Argentina - Dormir en la selva de Misiones

Por Julián Varsavsky.

La mayoría de quienes visitan la provincia de Misiones lo hacen para conocer principalmente las Cataratas del Iguazú, firmes candidatas a ser declaradas parte de las 7 Maravillas naturales del mundo. Sin embargo, ese viajero fugaz se va de la provincia después de un contacto somero con la selva, a la cual percibe al caminar por las pasarelas en las cataratas, mucho más atentos a los saltos que hay enfrente que al mundo verde que tienen detrás. “¡Miren la selva que hay a sus espaldas!”, nos decía el guía frente a las cataratas. Pero era difícil hacerle caso, porque el poder de las aguas nos atrapaba con su influjo magnético y no era fácil librarnos de él. 

Más tarde, ya resignado, el guía nos recomendó que saliéramos a recorrer la selva por la provincia, lejos del embrujo de las cataratas. Pero otra vez nadie le hizo caso, porque todos debíamos regresar a nuestros trabajos. La idea, sin embargo, me quedó rondando. Y por eso decidí volver a Misiones a recorrer la provincia a fondo, dispuesto a disfrutar de la selva a través de un circuito de lodges y hoteles semi escondidos tras su muralla verde. 

De gira por la provincia
Partimos en un vehículo común desde Posadas -capital de Misiones-, surcando la Ruta Nacional 12 para empalmar con la Ruta Provincial 7 en Jardín América, rumbo a la localidad de Aristóbulo del Valle. Muy cerca de allí está Tacuapí , un lodge perdido en densidad de la selva al que se llega por un camino de tierra colorada en muy buen estado. Tacuapi está dentro del llamado Corredor Verde, un área protegida que busca evitar la desconexión de la depredada selva misionera. El complejo mide 50 hectáreas que terminan justo en el límite del Parque Provincial Salto Encantado. La zona está rodeada por algunos cerros y numerosas cascadas a las que se llega caminando por senderos en medio de la selva. El lodge tiene tres cabañas construidas con madera recuperada de la selva y una piscina. Y entre las actividades que se ofrecen hay visitas a una aldea guaraní y un secadero de yerba mate, y excursiones de rappel, mountain bike y cabalgatas

Luego de dos días seguimos viaje hacia los Saltos de Moconá -en el centro-este de la provincia-, donde el río Uruguay separa a la Argentina de Brasil. Estos saltos son muy distintos a los de Iguazú y están rodeados por una naturaleza más virginal.

Camino a los Saltos de Moconá  por la Ruta Provincial Nro. 2, un pastito muy verde crecía hasta el borde del asfalto y parecía a punto de invadirlo. Y al bajar el vidrio de la ventanilla invadió el auto el fragante verdor de los pastizales, que impregnaba el aire y parecía cumplir una orden suprema de arborizar cada centímetro de terreno.

Para visitar los Saltos de Moconá hay varias alternativas de alojamiento, siempre en un contexto selvático. Por un lado está la opción más económica del Refugio Moconá, con sus dos pisos de madera rodeados por una selva. El servicio de este refugio incluye cuartos privados con cama, duchas de agua caliente y baños compartidos con pocas personas. 

La segunda alternativa de alojamiento para visitar los saltos es el Lodge Don Enrique, con cuatro bungalows de madera y decks para reposar al sol. Ubicado junto al arroyo Paraíso, éste lodge es ideal para hacer observación de avifauna. Y desde allí se llega a la Reserva de Biosfera Yabotí, donde se visita un gran Ivirá Pitá –o árbol cañafístula- de 400 años y 50 metros de altura.

Desde Iguazú
Una de las alternativas que hay en Puerto Iguazú de dormir en un lodge de ecoturismo en un contexto selvático, es el Iguazú Jungle Lodge, un complejo con seis cabañas para siete personas a orillas de un arroyo. En el lodge el arrullo del agua se escucha a toda hora. Y desde los balcones de las cabañas de dos pisos casi no se ve el cielo de tan alta y densa que es la selva en ese lugar. En su interior las cabañas tienen aire acondicionado, cocina completa, TV por cable, hidromasaje y computadora conectada a Internet. Pero también tienen una parrilla para la hora de socializar y vivenciar el entorno natural, y una piscina muy necesaria en Iguazú.

El siguiente destino de este periplo misionero es Andresito, un alejado pueblo de frontera en el extremo noreste de la provincia, a una hora de Puerto Iguazú. Fundado en los confines de la Argentina, surgió de un plan de “colonización” impulsado en 1980 para “contrarrestar” la influencia brasilera en el lugar. Pero el plan resultó a medias, ya que Andresito y sus alrededores son una de esas extrañas zonas de transición ubicadas a 20 kilómetros de Brasil y 90 del Paraguay, donde las fronteras culturales son más difusas que las líneas de los mapas políticos. Si bien es innegable que estamos en Argentina, la influencia brasilera gaúcha se refleja en las costumbres culinarias, en el estilo de las viviendas de madera, en el modo de cultivar y hasta en el lenguaje. El hecho es que muchos de los argentinos y descendientes de europeos invitados a colonizar éstas tierras terminaron “abrasilerados”, utilizando incluso algunos de ellos el portugués como su lengua habitual.

San Sebastián de la Selva es un establecimiento de turismo rural construido selva adentro, a 23 kilómetros de Andresito. Su dueño es Don Camilo, quien decidió agregar la actividad turística a sus tareas de cuidar ganado. Llegamos a San Sebastián en un precario autobús que parte desde Andresito y avanza por un polvoriento camino de tierra misionera que abre un tajo rojo en la selva. El micro llevaba pasajeros de pocas palabras que se volvían muy amistosos al buscarles conversación. Casi todos eran chacareros que descendían del bus en medio de la nada y se perdían por un sendero en la selva. Cuando llegamos a San Sebastián don Camilo nos esperaba sonriente junto a la ruta en su Jeep modelo 1944. 



Don Camilo es un argentino hijo de brasileros que casi no habla español sino portugués. Y cuenta que hace unos años decidió incorporar el turismo a su establecimiento. Por eso construyó con sus propias manos diez habitaciones y dos cabañas de madera. La más idílica de las cabañas es una que Camilo construyó en una islita en el centro de un pequeño lago artificial. El romántico medio de transporte para cruzar los siete metros que separan la cabaña de la costa es una balsa de madera impulsada por el propio navegante, quien tira de un alambre atado entre las dos costas. En la cabaña la decoración es sencilla, con una cama doble, una mesita y un porche con una hamaca paraguaya para reposar en un ambiente virgen con aroma a entrañas salvajes de la selva.